FOLYÉKONY FÓLIA HASZNÁLATA FÜRDŐSZOBÁKBAN

     Még ma sem mindenhol használják az építkezések során, pedig több érv is szól a használata mellett. Vizes helységek, mint például a fürdőszoba burkolása előtti használata a folyékony fóliának segít megelőzni azt a problémát, amit egy csőtörés, vízszivárgás okozhat (a csempe alatt, de már a falon kívüli esetek) , azaz a nedvességet ebben az esetben a burkolat alatt, de a helység falain belül tartja, így a környező helységek aljzata és falai nem kapnak a nedvességből. Emeleti fürdő esetén az alsó helység mennyezete is védve lesz, ezzel jelentősen csökkenti a víz okozta károkat. A kérdés az, hogy hogyan fogjuk észre venni a csőtörést, ha alulról mindent lezártunk? Vajon nem okozunk ezzel még nagyobb bajt? Hiszen így bezárjuk a nedvességet... Nos a nedvesség minden esetben utat talál magának, ha nem tud a falakba és az aljzatba szivárogni, a fugákon keresztül fog megjelenni. Először talán csak azt vesszük észre, hogy a fugáink bizonyos helyen folyamatosan sötétek, mint felmosás után, amikor nedvesek, de jelen esetben nem száradnak ki, sőt terjednek tovább. Idővel megjelenik a víz is, utat törve magának esetleg egy sarokban. Ezek egyértelmű jelei annak, hogy a burkolat alatt víz dolgozik.

A folyékony fólia egy elasztikus, repedésáthidaló anyag, amely rendkívül rugalmas. Most nézzük röviden, hogyan készíthetjük el a folyékony fólia szigetelést akár házilag is. Van néhány általános szabály amit figyelembe kell vennünk. Az aljzatnak, ahova fel szeretnénk vinni az anyagot, minden esetben szilárdnak, száraznak, pormentesnek és mozgás és zsugorodás mentesnek kell lennie. A felületnek mentesnek kell lennie zsírtól, olajtól is, ami megakadályozza az anyag tapadását. Bárhol laza  felületet találunk, azt javítanunk kell, pl.: kirepedezett, málladozó vakolat. A legtöbb anyagnál javasolt a rendszerhez kapható mélyalapozó használata a folyékony fólia felhordása előtt. Általában +5 és +25 celsius közt javasolt a felhasználás. Mi például YTONG falazat esetén csemperagasztóval átgletteljük a felületet, majd erre hordjuk fel a folyékony fóliát. 

Munkafolyamat: fontos kihangsúlyozni, hogy a fő irányelveket mindig a gyártó a felhasználási útmutatóban adja meg és ennek betartása a siker kulcsa! Azonban vannak főbb lépések, amik többnyire megegyeznek. Mi Ausztriában mindig minimum 2 rétegben hordjuk fel a fóliát. Első lépénél 2 lehetőség van, vagy a teljes felületet egy rétegben átkenjük, majd ezt követően a sarokerősítő szalagokat ragasszuk be, vagy a sarok erősítőkkel kezdünk és utána kenjük át a falat. A tömítő szalagokat mindig fentről lefelé haladva dolgozzuk be.

Mi a sarkoknál, ahol az alsó és a felső élek összefutnak egy speciális sarokba kialakított tömítő szalagból készült sarokelemet használunk. 

A falból kiálló elemeknél, mint például víz kiállások, összefolyók egy "dichtmanschette"-t használunk, amit magyarul tömítő mandzsettának fordíthatnánk. ez valójában egy előre elkészített folt, amit felragasztunk. Természetesen a tömítő szalagból mi magunk is készíthetünk ilyen foltokat, ollóval kivágva azt.

Mindig kenjük meg a falat vagy padlót először, majd erre helyezzük fel a szalagot. Ezt követően a szalagra is kenjünk az anyagból. Tartsuk be a gyártó által megadott száradási időket a rétegek közt. A felhordás történhet glettvassal vagy festő hengerrel. Fontos, hogy a szerszámokat közvetlenül a munka után alaposan mossuk el, mert később már erre nem sok esélyünk lesz, mivel az anyag rövid idő alatt megköt. A csempe magasságig érdemes a szigetelést felhordani, ami kötés után burkolható lesz majd. Mi minden esetben erre az anyagra flexibilis ragasztót használtunk. Ez azért is indokolt, mert a folyékony fólia a megkötés után is gumis jellegű felületet ad.

Az alábbi cikkek kapcsolódnak a témához:

MIRE ÜGYELJÜNK MÉLYALAPOZÁS SORÁN? NEDVSZÍVÁS ÉS TAPADÁS OPTIMALIZÁLÁSA.

FALAZOTT ZUHANYKABIN KÉSZÍTÉSE

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP FUGÁZÁSA HÁZILAG

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP BURKOLATOK KÉSZÍTÉSE HÁZILAG

Az alábbi német nyelvű videók érthetően bemutatják a munka folyamatot több gyártó módszerét követve :

SÉRÜLT GIPSZKARTON FAL JAVÍTÁSA, GLETTELÉSE HÁZILAG

    Előfordultat, hogy az idő előrehaladtával szeretnénk átalakítani otthonunkat, az új igényekhez igazítva. Szerelvények, dugaljak, lámpák áthelyezése egy könnyűszerkezetes fal esetén is javítást igényel, erre vonatkozóan nézzünk egy példát most. Egy lámpa áthelyezése során a gipszkarton falon is nyitva marad a szerelvény régi helye, amit javítanunk kell. Miután a szerelő dobozt eltávolítottuk a nyílásból, hozzá láthatunk a lyuk visszajavításához. Természetesen a leírás alkalmazható más sérülések javításához is irányadóként. Sérülés okozta nyílás esetén szükség van arra, hogy a laza, lógó részeket levágjuk a kartonról, csak a stabil karton maradjon számunkra a munkánkhoz. A nyílás szélét kb 30-45 fokban vágjuk le, hogy a javító glettelés során a megfelelő mennyiségű gipsz juthasson a nyílásba:

Elektromos dugalj esetén a javításhoz szükséges gipszkarton darabot egy körvágóval is ki tudjuk vágni, amivel korábban a szerelvénydobozok részére a lyukat kialakítottuk. Ha nem rendelkezünk ilyen szerszámmal, kézzel is ki tudjuk vágni, nem gond, ha nem teljesen méretpontos, hiszen a glettelő gipsznek is szüksége van helyre, így akár fél cm különbség is maradhat. A javító darabot is a fent vázolt módon srégen vágjuk körbe, fózoljuk azt:

Ezt követően ki kell alakítanunk a javító darab tartó szerkezetét, ami jelen esetben egy léc darab. Ezt olyan hosszúra vágjuk le, hogy a sérülés mind két szélén túllógjon legalább 2-3 cm-t. Ebbe a két centiméterbe fogjuk a rögzítő csavarokat betekerni majd a kartonon keresztül. Kisebb sérülések esetén elég középen egy tartó elemet beépíteni, viszont nagyobb, szélesebb sérüléseknél érdemes 2 darabot beépíteni a két széléhez közelebb:

A csavarokat mindenképpen annyira tekerjük be, hogy a gipszkarton síkja alá kerüljenek a csavarfejek 1-2mm-el. Ez azért fontos, hogy szép síkot tudjunk glettelni és szinte láthatatlanul el tudjuk tüntetni a javítás helyét. Ha a csavarfej kiáll a fal síkjából, csak a glettanyag fölé pupozásával tudjuk elglettelni, ami nem túl esztétikus látvány, surló fény esetén rögtön mutatja a javítás helyét.

A tartó lécek becsavarása után a javító darabot, gipszkartont, csavarokkal rögzítsük hozzá a lécekhez, ahogy azt a képen láthatjuk. Arra ügyeljünk, hogy annyira csavarozzuk be a javító gipszkarton darabot, hogy a fal síkjából ne lógjon ki, mert ha kilóg, csak nehézségek árán tudjuk majd elglettelni az esztétika rovására. A másik fontos tudni való, hogy a csavarozás során csak óvatosan nyomjuk rá a csavarhúzót, vagy a csavarbehajtó gépet, mert csak a karton tartja a csavarfejet, nehogy az a nagy nyomás hatására kiszakadjon a helyéről.

Következő lépés a glettelés. A glettanyagot nyomjuk bele a résekbe, majd glettvassal húzzuk egyenesre a fal síkjával.

Ezt követően bandázs szalaggal fedjük le a javított felületet, majd gletteljük át ezt is egyenesre. A második glettelés előtt, hagyjuk megszáradni a felületet, majd újra gletteljük át. A teljes száradás után csiszolható és festhető a javított fal. Az alábbi cikkek kapcsolódnak ehhez a témához :

SZOBAFESTÉS HÁZILAG - LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

SZOBAFESTŐ, MÁZOLÓ MUNKÁK - AMIÉRT A TAKARÁSSAL KELL KEZDENI

SÉRÜLT FAL JAVÍTÁSA, GIPSZELÉSE, GLETTELÉSE HÁZILAG

SZOBAFESTŐ MUNKÁK - GLETTELÉS HÁZILAG

A fenti témával kapcsolatos videót német nyelven megtekintheti :

Quelle : https://diybook.at

VAKOLAT SIMÍTÁSA - SIMÍTÓ VAKOLAT FELHORDÁSÁVAL

 

    A vakolat végleges felületi képét a simító habarcs adja adja meg, ezért felhordása szakértelmet és gyakorlatot kíván, hogy munkánk eredményét hosszú időn keresztül örömet okozzon. A jól kivitelezett simító vakolatot száradás után festhetjük, további felületképzés nélkül ( glettelés, csiszolás). Természetesen egy kis gyakorlással és a szakmai fogások ismeretében házilag is el tudjuk végezni a simítást. A mai modern anyagokkal pedig könnyen juthatunk készre kevert, jó minőségű simító vakolathoz, amit vízzel keverés után azonnal használhatunk. A hagyományos vakolat utolsó fázisában a felület simítását végezzük el, de ennek sikere nagy mértékben az alapvakolattól függ. Hogyan készíthetünk jó minőségű alap vakolatot? Egy korábbi cikkünkben ezt mutattuk be lépésenként :

VAKOLÁS HÁZILAG

Tehát amennyiben jól elkészítettük az alapot a hagyományos vakolat esetén 1/2-1 órán belül szoktuk a simító réteget felhordani a kész felületre (vakolt felület megfelelő kötése, szikkadása után). Ekkor már elbírja az újabb réteg felhordását az alapvakolat, de még magas a nedvességtartalma, ami könnyebbé teszi a simítás folyamatát, illetve a két vakolat jobban össze köt még ebben az állapotában. A simító vakolatot vékonyan, pár mm vastagságban hordjuk fel, nagyobb vastagság esetén reped a magasabb mésztartalma miatt. Régebben, amikor házilag készítettük a simító vakolatot, meszesebbre, hígabbra kevertük, majd megrostáltuk, viszont a rostálás során néha kisebb-nagyobb szemcsék, kövek is kerültek a vakolatba. Viszont ha az alapvakolat csak kb fél órája lett befejezve és arra dolgoztunk, viszonylag könnyel "elnyelte", "befogadta" ezeket a szemcséket is, tehát nem kellett kiszedegetni ezeket, hanem a körkörös mozgás során beépült az alapvakolatba is. Természetesen a nagyobb kavicsokra ez nem volt igaz. Ha a segéd nagyon "szerette" a kőművest, pusztán baráti gesztusból egy marék durvább sóderrel, kavicsokkal dúsitotta a simító vakolatot, ami persze aztán tovább mélyítette szeretet teljes kapcsolatukat :-) Nem ritkán a szakit ilyenkor az idegroham kerülgette. A korábban vakolt alapvakolatot is le tudjuk simítani, viszont ez nagyon jó minőségű simitó anyagot kíván (azonos szemcseméret) és gyakoribb nedvesítést.

Folyamatában röviden így néz ki a simítás: A készre kevert simító vakolatot serpenyő segítségével feljuttatjuk a falra, felcsapjuk azt, majd kartecsnivel el egyengetjük, elhúzzuk, azonos vastagságban(vékonyan, pár mm vastagságban!). Alu léccel is áthuzhatjuk, ellenőrizhetjük, ezzel elkerüljük, hogy gödröket, dombokat alkossunk a falunkon. Majd ezt követően vakolat simítóval körkörös mozgást végezve besimítjuk a felületet. A simítót ne nyomjuk rá erősen, viszonylag finoman kell tartani a falon, különben leszedi a simító vakolatot. Mennyit várjunk a felhordás után a simításig? Viszonylag rövid időn belül, ha szárazabb az alapvakolat, akár azonnal is elkezdhetjük. Ha elkezdünk simítani, az azonnal megmutatja, hogy kell-e még várnunk, vagy mehetünk tovább. A még túl nedves simító vakolat a simítás során nagyon tapad a simítóhoz, csíkok maradnak a simító után, a simítót nehéz elemelni a faltól. A híg anyagnak még nincs tartása, a simító belemerül az anyagba, nem halad a felületén simítva azt, hanem maga elé gyűri a habarcsot. A meszes vakolat viszonylag gyorsan szikkad, de ez a probléma nedvesítéssel orvosolható, ennek hatására újra bedolgozhatóvá válik az anyag (váci meszelővel, korong ecsettel) Simításra régen fa simítókat használtunk, vörös fenyőből készültek a legjobbak, ma már műanyagból készült simítók a népszerűek. A simítást egy adott falon mindig felül , az egyik sarokból indulva kezdtük, majd az állást odébb rakva alul is lesimítottuk a felületet. Összedolgozásnál, azaz a felül lesimított vakolat és az alulról felhúzott vakolatnál nedvesítést alkalmaztunk és így szépen össze lehetett dolgozni a felületet, egységessé téve azt. A munka folyamata nagyon hasonlít a homlokzati szín felhordásához, itt találja a részletes leírásunkat:

SZÍNES HOMLOKZAT KÉSZÍTÉSE - HOMLOKZATI SZÍN FELHORDÁSA

A simítás szerszámait itt láthatja :

      Modern simító anyagok használata - egy másik módszerrel:


Egy kicsit más a helyzet a modern zsákos simító vakolatok esetén. A különbség főleg a simítás módjánál látható. A modern anyagokat is lehet fa vagy műanyag simítóval besimítani, de sokkal hatékonyabb, ha egy szivacsos simítót használunk erre a célra :

Ezt a simítót időnként vízbe kell mártani, majd a felvett nedvességgel viszonylag nagy felületet át lehet simítani. A nedves simító szépen bedolgozza a maltert, egyenletes, szép felületet adva. Ezt sem kell erősen rányomni a felületre, mert felszedheti a maltert, finoman, körkörösen simítva dolgozzunk vele. Szépen be lehet dolgozni vele a vésett fal javításait, mint például a villanyszerelők után maradt vésések, falvágások javítását. A lényeg itt is, hogy a simító vakolat felhúzása után várjunk egy kis időt, amíg a vakolat megszikkad, a simítót már elbírja, simítás során nem gyűrődik a simító előtt és nem húz nedves csíkokat utána. Természetesen itt is az alapvakolattal egyenlítjük ki a felületet, majd erre húzzuk rá vékonyan a simító vakolatot.

ÁTHIDALÓK UTÓLAGOS BEÉPÍTÉSE - EGY MÁSIK MÓDSZER

Egy korábbi cikkünkben, már bemutattunk egy módszert (cikk) az áthidalók beépítésére, most egy másik lehetőséget veszünk nagyító alá. Ezt többnyire kisebb nyílászárók beépítése előtti munkáknál alkalmazzuk, ahol nem nagy fesztávon kell bontani az áthidaló számára. A képen szereplő ablak kb 60x60-as és egy 125cm hosszú áthidalót építünk be, illetve nem egy, hanem 3 darabot. Amint a képen látszik is, ebben az esetben a fal belső oldalán kezdtük a bontást. A bontás és vésés során ügyeltünk arra, hogy a vakolatot csak minimálisan verjük le, mivel az ha fent marad, jobban össze tartja a falazatot, kisebb eséllyel indul meg a tégla omlása, ha vakolat takarja. Korábban itt egy 2.5 cm vastag deszka volt az áthidaló, amit eltávolítottunk. A képen azt láthatjuk, amikor éppen bepróbáltuk a helyére az áthidalót. A vésés után portalanítottuk az áthidaló helyét, majd egy 120cm-es vízmértékkel kiszinteztük jobb és bal oldalon a fogadó téglákat, amire az áthidaló kerül. Ezt falazó habarccsal tettük, mégpedig úgy, hogy mind a két oldalra felhelyeztünk és elegyengettünk habarcsot, majd a vízmértékkel vízszintesre húztuk, így amikor az áthidaló bekerül a helyére, már eleve vízszintesen fog feküdni, esetleg csak minimális korrekcióra lesz szükség.

     

 Az áthidaló behelyezése előtt vékonyan habarcsot helyezünk mind a két oldalon a falra, erre fogjuk majd ültetni az áthidalót. Az áthidaló tetejére is habarcsot szoktunk teríteni, ami már részben kitölti a felette levő falazat és az áthidaló közti űrt (ezen a képen nem szerepel), később ezt még jobban kitöltjük habarcs bejuttatásával, amit kőműves kanállal végzünk. Ezt követően behelyezzük a helyére az áthidalót és egy rövidebb vízmértékkel alulról ellenőrizzük, vízszintbe állítjuk.

        Ezt követően a széleknél habarccsal kenjük be a helyére került áthidalót és a téglákat is. Majd a képen látható módon juttassuk be a falazó habarcsot az áthidaló és a felette levő tégla fal közé. Mi többször ki is ékeltük ezeket a téglákat az áthidaló felett és ezt ezt úgy tettük, hogy kb 16-os betonvasból hosszú ék alakot vágtunk flex-el, majd ezeket kalapáccsal beütöttük az áthidaló és a tégla közé. Ezt a folyamatot viszont még a habarcs kenése előtt érdemes elvégezni, majd utána lekenni, illetve kanállal további habarccsal feltölteni az üreget. Egy ekkora áthidalónál 3-4 vas éket szoktunk beütni.

     Szélesebb fal esetén, több áthidaló beépítésére is szükség lehet, ezért miután az egyik oldalon a fent leírt módon beépítettük az áthidalót, száradási idő után, a másik oldalon is hasonló módon végezzük el a bontást. Viszont itt már a fal vastagsága adja meg, hogy mennyi áthidalót kell még betennünk. Mindig a teljes falszélességben tegyünk be áthidalókat. A másik oldalról való bontásnál, ha nem túl kemény habarcsba falaztak, tehát viszonylag könnyű bontani, gyakran inkább kézzel vésünk, mert a gépek által keltett rezonancia már okozott téglaomlást, ezért ezt megelőzve többnyire ezt a módszert alkalmazzuk, persze néha elkerülhetetlen a vésőgépek használata. Majd a fent leírt módon helyezzük be a helyükre az áthidalókat, ékeljük, habarccsal tömítsük a felettük levő rést.

Mi az előnye, ha két lépésben végezzük az áthidaló beépítését, amint azt fentebb leírtuk?  Nos az első áthidaló, amit már beépítettünk, ékeltünk, fixáltunk, szépen tartja már a nyílás feletti falazatunkat, tehát a bontás soráni omlásnak viszonylag kevés esélye marad, persze extrém széles falak esetén előfordulhat, vagy már nagyon gyenge habaracs esetén, ami már kevésbé tartja a téglákat. Viszont ha ilyet tapasztalunk, óvatos, kézi bontással elkerülhetjük a problémákat.

 Amikor főfalon dolgozunk, ne felejtsük el, hogy a födémet támasszuk alá a nyílás előtt, ezzel is könnyítve a falazaton. Használhatunk 2 db peri lábat, alul egy padlót fektessünk, erre állítsuk rá a lábakat, felül pedig egy 10x10-es gerendát tegyünk fel. Az alátámasztásnál ügyeljünk arra, hogy hagyjunk helyet a munkafolyamathoz, de ne legyen túl távol a könnyítendő falfelülettől.

Kapcsolódó cikkünk:

ÁTHIDALÓK UTÓLAGOS BEÉPÍTÉSE VÁLASZFALBA, ÁTJÁRÓK BONTÁSA MEGLÉVŐ VÁLASZFALBA.

Az alábbi német nyelvű videó is segítséget ad a munkánk elvégzéséhez: